Cet article sera bel et bien le dernier de notre long périple qui, en réalité, a déjà touché à sa fin puisque cela fait déjà presque deux mois que nous sommes rentrés en France...
Nous finirons donc cette belle et extraordinaire aventure sur l'île de Sumatra, la plus occidentale des îles de l'archipel indonésien.
Avec son climat chaud et humide bien équatorial, la végétation est plus que luxuriante,
Oui, le taux d'humidité est bon! Ca pousse plutôt très bien par ici!!
et bien souvent dominée par une jungle impénétrable.
Notre première étape et non des moindres sur cette nouvelle île sera la petite ville de Bukit Lawang, où se trouve le centre de réinsertion des orangs-outans de Sumatra.
90 kilomètres séparent ce village perdu en pleine jungle de la grande de ville de Medan où nous avons atterri...
Et oui, cette fois-ci, hors de question de passer de nouveau trois jours dans un bus afin de rejoindre le nord de Sumatra depuis notre dernière étape sur Java 
.
L'avion est tellement plus pratique et rapide 
!!
En deux heures de vol, nous voici à Medan, prêts à prendre notre bus pour Bukit Lawang. Et pour tout vous dire, nos quatre heures de bus pour seulement 90 kilomètres sur route majoritairement défoncée nous auront amplement suffis pour la journée!
Le voyage était interminable, entassés dans un mini-bus que l'on a payé beaucoup trop cher (et oui on s'est fait arnaqué 
) et dont le toit était entrain de se décomposer littéralement sur nos têtes...
Toujours très à l'étroit dans ces petits transports locaux! 
On vous laisse imaginer lorsqu'il s'est mis à pleuvoir... Fringues et sacs trempés... Bref, nous avions hâte d'arriver à destination pour nous mettre au sec!!
Le petit village est construit sur les berges d'une jolie rivière plus ou moins calme et claire en fonction des pluies...
Habituellement très touristique, nous avons eu pour notre part la chance de passer quelques jours bien agréables dans ce petit village, en dehors de ces pics de touristes, et c'est tant mieux!! 
Nous nous sommes baladés tranquillement le long de la rivière,
Un chemin fut creusé directement dans la roche peu de temps auparavant, afin de pouvoir longer la rivière et ainsi rejoindre les différents hôtels se situant un peu plus loin tout en restant au sec!
dans ce coin si calme et paisible où le temps semble s'écouler doucement au fil de l'eau.
Certains s'amusent à descendre la rivière version "rafting local" ,
Chambres à air gonflées et accrochées entre elles tant bien que mal, et véritables pagaies authentiques en tige de bambous!
tandis que d'autres ont déjà installé leur stand de bouffe, ce genre de stand que l'on ne voit que dans ces contrées d'Asie du sud-est 
!
Une nouvelle version du KFC à l'indonésienne!
Les récolteurs de caoutchouc sont déjà à pied d'oeuvre de bon matin,
Il subsiste pas mal d'exploitation familiale d'hévéa dans le nord de Sumatra.
Les saignées se font de manière très précise et nécessitent pas mal d'années d'expérience afin d' effectuer la "saignée parfaite", et récolter ainsi le précieux latex d'où sera extrait les particules de caoutchouc :
de même que les pêcheurs au harpon qui, très habilement, reviennent toujours avec quelques poissons pour le prochain repas!
La tranquillité ne dura pas très longtemps dans ce bout de rivière aux eaux translucides... Nous avons vite été accompagnés par ces harponneurs aux masques d'un autre temps 
:
Très vite, nous avons pu faire connaissance avec la faune locale qui règne en ces lieux.
Des espèces de mille pattes énormes,
Pour vous donner une idée, ils ont la longueur d'une main voire plus, et un bon centimètre pour la largeur...
et des singes encore et toujours! 
Parmi eux, nous retrouvons nos éternelles familles de macaques,
Ca se cherche les poux minutieusement...
Ca se balade bien accroché aux parents...
... Et ça se câline...
mais aussi de nouvelles espèces pour nous, comme ce macaque bien différent des précédents,
Bien musclé et un poil magnifique, la classe ce singe!
des gibbons à pattes blanches, assez rares à apercevoir paraît-il,
ou encore ces singes "punk" qui nous ont bien fait rire, vous allez vite comprendre pourquoi 
:
Et moi, j'ai pas la classe aussi avec ma crête?!
Peinard, couché dans son arbre
Et celui qui semble poser pour la photo 
Ils sont de partout, et pas uniquement dans les arbres!
On les retrouve sur les comptoirs des bars 
ou encore dans les escaliers des auberges! Ca se passe comme ça par ici!
Mais le plus impressionnant est et restera bien évidemment notre rencontre inoubliable avec les "hommes de la forêt", traduction littérale de "orang-outang" en indonésien.
Les indonésiens pensent que les orangs-outangs peuvent parler comme les hommes, mais qu'ils s'y refusent pour ne pas être obligés de travailler .
Nous sommes donc partis une journée en pleine jungle accompagnés d'un guide,
Après quelques traversées de ponts de singe,
et la découverte de petites maisons de bambous construites sur des terrains pas forcément très pratiques et plutôt instables 
,
nous commençons à nous enfoncer progressivement sur les sentiers boueux de cette jungle mystérieuse, en compagnie de notre super guide Roni.
dans l'espoir d'apercevoir au moins un orang-outang dans son milieu naturel. En effet, le centre de réinsertion fut crée en 1973 ici-même, afin de protéger ces animaux de la déforestation intensive.
Aujourd'hui, tous les orangs-outans ont pu être remis en liberté dans la jungle. Certains sont donc totalement sauvages car nés dans la jungle, tandis que d'autres sont dits "semi-sauvages" car ils on été nourris par l'homme quelques années auparavant au centre de réinsertion, avant de pouvoir évoluer de nouveau dans leur milieu naturel de façon autonome.
Nous avons été plus que chanceux car tout au long de la journée, nous avons pu observer au plus près neuf orangs-outans pour notre plus grand bonheur.
Voici notre première femelle, une grosse boule toute rousse au milieu de tout ce vert,
et son bébé joueur pas du tout farouche!
Le même bébé vu de plus près .
Il faut savoir que les orangs-outans ne peuvent pas sauter de branche en branche contrairement aux autres singes. C'est pourquoi ils ont de si longs bras leur permettant de s'agripper et de se déplacer tout de même avec beaucoup d'agilité.
Nous vous présentons Nina, la grande vedette de ces lieux car la plus vieille, mais aussi la plus agressive des orangs-outans de cette forêt.
Si un guide est nécessaire pour aller à la rencontre de ces singes, c'est sans contexte pour elle qu'ils sont vraiment indispensables. En effet, elle est semi-sauvage et elle veut de la bouffe! Tant que le guide en a pour elle, pas de problème. Mais lorsqu'arrive la fin de la ration, elle est capable de nous suivre et d'attaquer...
Mais ça va, notre guide était très sérieux et concentré et dame Nina est restée bien cool!
Une mère et son petit. Trop beau de les voir ensemble.
Et voici un mâle. On les reconnaît bien car leur tête est vraiment différente de celle des femelles.
Et ils ont de la barbe .
Les mâles orangs-outans sont certainement les plus patients et les plus lésés du règne animal...
En effet, les femelles ne peuvent être fécondables qu'une fois tous les huit ans... Alors bon courage à eux!!
La rencontre avec ces animaux est très forte et même assez troublante et intimidante. Il ne faut pas oublier que l'espèce humaine et les orangs-outans partagent 97% de leur génome!
3 % de génome différent, grosse différence quand même!
(l'orang-outan est au-dessus de nous dans l'arbre...)
Après un excellent repas préparé avec soin par la femme de Roni (riz frit aux légumes et piments comme toujours ),
nous nous apprêtons à quitter ce petit village ayant des aires de bout du monde avec de belles images à jamais gravées dans nos mémoires.
Cap à présent sur l'extrême nord de Sumatra, à savoir la province de Aceh et sa ville 'Banda Aceh' tristement célèbre car elle fut l'une des premières villes ravagées par la vague meurtrière du tsunami de décembre 2004.
Aujourd'hui la ville s'est reconstruite et a depuis pansé ses plaies. Mais les cicatrices sont toujours là.
La photo ne donne pas grand chose mais voici un énorme paquebot emporté par le tsunami, situé à présent en pleine ville, au milieu d'un lotissement.
Cela donne une idée de la puissance de la vague.
Ici un bateau ayant fini sa course sur le toit d'une maison...
La province de Aceh est très particulière car elle a acquis un statut d'autonomie spéciale en 2001. Elle est la seule région d'Indonésie vivant sous le règne de la charia et imposant la loi coranique.
Plus de trente ans de guerre civile entre les mouvements indépendantistes soutenus par la population locale et l'armée indonésienne secouèrent la région à partir de 1976.
En 2001, afin de calmer ce conflit qui fit plus de 15000 morts et des milliers de disparus, Jakarta proposa aux rebelles indépendantistes la mise en place de la charia dans cette région d'Aceh.
C'est finalement le tsunami de décembre 2004, faisant plus de 170 000 morts dans cette unique province, qui mit véritablement un point final au conflit et qui ouvrit enfin cette région au reste du monde après la signature d'un accord de paix entre Jakarta et Banda Aceh.
Nous avions donc un peu d'appréhension à nous rendre sur Banda Aceh, d'autant plus que pas mal de guides et de touristes nous déconseillaient de nous y rendre par rapport à cette charia mise en place.
Une fois de plus, nous avons décidé de nous faire notre propre opinion en nous y rendant, et nous avons bien fait.
La ville est très propre et organisée, et nous y avons rencontrés des gens d'une gentillesse et d'une politesse exceptionnelle, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes.
Pour se rendre compte de la réalité de la vie sous loi coranique, il nous aurait fallu rester bien évidemment un peu plus longtemps dans cette région, mais de prime abord, la ville et ses habitants sont très agréables.
Le poids de la religion et des prières quotidiennes se fait tout de même davantage sentir que dans le reste du pays. Les bus locaux s'arrêtent au moment des prières et ne repartent qu'à la fin de celles-ci par exemple.
Voici la très belle mosquée de Banda Aceh,
ses nombreux piliers intérieurs
et sa jolie cours extérieure.
Les hommes sont séparés des femmes dans les bus de ville, le voile ainsi que des tenues longues sont obligatoires pour les femmes, l'alcool est interdit de même que certaines chambres d'hôtels pour les couples non mariés. Les relations sexuelles hors mariage sont interdites sous peine de flagellations publiques.
Mais il est important de souligner que la charia que l'on retrouve ici est bien différente et beaucoup plus souple que celle imposée en Arabie Saoudite par exemple.
En effet, ici les femmes travaillent, sortent entre copines, conduisent, entrent par la même porte que les hommes dans les mosquées. Aucun niqab par ici, simplement un petit voile sur les cheveux. Les femmes semblent heureuses et beaucoup plus libres que ce que l'on pourrait croire.
C'est en tout cas notre ressenti, et nous avons vraiment été marqués par la politesse et l'éducation de ses habitants.
Comme disait un habitant de Banda Aceh, bien que la région soit autonome et sous charia, ils sont indonésiens avant tout et se doivent de s'adapter au droit national indonésien.
Banda Aceh aura été notre point de départ pour l'île de Pulau Weh située au nord de Sumatra.
En effet, après beaucoup de villes et de monde ces derniers temps, nous avions envi d'une petite escapade de quelques jours sur une île, au calme, avec au programme : palmiers, soleil et sable blanc,
petits villages de pêcheurs,
Très mignones ces petites barques colorées de pêcheurs.
plages désertes
et eaux turquoises!
La vue depuis notre bungalow
Comme le montre cette photo, c'est en réalité bien l'île de Pulau Weh qui marque le commencement de l'archipel indonésien!
Et oui, voici le kilomètre "0", point de départ des 5000 kilomètres sur lesquels s'étend l'archipel indonésien d' ouest en "est".
Ces quelques jours sur Pulau Weh nous auront reposés, mais clairement, cela n'a pas été un coup de coeur.
Malgré quelques plages et une eau cristalline à certains endroits, il ne faut pas oublier que l'on est toujours dans la province d'Aceh et que donc les bikinis sont strictement interdits ici!
Alors pour attirer le touriste étranger, nous avions quand même le droit d'être en maillot devant notre bungalow, mais c'est tout. Partout ailleurs c'est baignade habillée ce qui rend la chose un peu moins agréable...
De même que la vente d'alcool est interdite. Mais comme toujours, tout est fait pour le touriste, donc à voix basse on nous disait où en trouver illégalement ...
Nous en avons quand même profité pour refaire un peu de plongées à prix réduits! Alain a pu finaliser son niveau avancé et Aurore a validé sa plongée profonde, ce qui lui permet de ne plus être limitée à 18 mètres et de pouvoir descendre à 30 mètres.
Bon, après la beauté des fonds marins des Komodo, nous commençons à être difficile et nous avons été un peu déçus, d'autant plus que malheureusement, la grande majorité des coraux de Pulau Weh furent détruits lors du tsunami de 2004.
Notre prochaine étape à présent sera l'un des plus vastes lacs cratères du monde, mais aussi l'un des plus profonds.
Lac Toba.
Lorsque l'on voit cette photo, on se dit que ce n'est ni plus ni moins qu'un lac comme tous les autres, mais lorsque l'on connaît son histoire, impossible de ne pas le regarder sous un oeil différent.
En effet, il y a de cela environ 75 000 ans, le Toba entra en éruption, ce qui fut l'une des plus récentes éruptions d'un supervolcan. Cette immense éruption dura près de deux semaines et fut à l'origine d'une extinction planétaire.
Le nuage d'acide sulfurique qui engloba alors le globe provoqua une glaciation qui dura jusqu'à un millénaire...
Une grande surface s'effondra donc après l'éruption, créant ainsi une immense caldeira qui se remplit d'eau peu à peu formant aujourd'hui le lac Toba : 1700 kilomètres carré pour sa surface et près de 500 mètres de profondeur!
Durant les nombreuses années qui suivirent l'éruption, le fond de la caldeira se souleva progressivement pour former l'île de Samosir où nous logions.
Nous nous sommes trouvés un super petit hôtel situé sur les rives du lac.
Après la super explosion d'il y a 75000 ans, le calme et la tranquilité dominent à présent les lieux... Mais pour combien de temps?...
Et devinez le nom du village où nous étions??
Tuk-Tuk!! Il fallait bien ça quand même pour la fin de notre voyage !
Le rives du lac sont habitées par l'ethnie des Batak, hors la culture Batak est l'une des plus riches d'Indonésie.
Ils ont un grand sens de la famille et des arts, que ce soit au niveau des tissages,
Ces jolies tenues ne sont utilisées que pour les cérémonies et rituels.
de la musique,
de la sculpture,
Au fil des balades, il est possible de trouver de nombreux totems comme ceux-ci représentant un empilement de têtes d'animaux et de visages humains :
De jolis petits salons en pierre se trouvent encore dans certains villages traditionnels Batak. C'était autour de cette table qu'étaient traitées auparavant les affaires du village.
D'étranges créatures recouvertes de mousse apparaissent ici et là dans la forêt...
Il faut dire que les Batak étaient auparavant animistes et cultivaient le culte des esprits, mais une part de mystère entoure toujours la présence de ces sculptures.
ou bien encore de l'architecture,
Voici notre chambre à l'architecture traditionnelle Batak.
Ces immenses maisons traditionnelles, aux toits si particuliers faisant penser à une selle de cheval ou à un buffle debout, sont richement décorées et scultpées avec soin. Elles donnent un charme fou à tous ces villages que l'on peut découvrir par ici.
La tôle remplace à présent bien souvent la fibre de palmier pour les toitures, mais voici l'organisation typique architecturale d'un village Batak, à la fois traditionnel et moderne.
Nous voyons défiler sous nos yeux tous ces jolis petits villages si particuliers et hors du commun.
C'est vraiment très joli à voir.
Comme vous le constatez, la croix est toujours très présente dans le paysage.
Les Batak sont en effet majoritairement protestants, due à l'influence de la colonisation néerlandaise de l'époque. Ils ont toujours refusé de se soumettre à l'islam, voulant continuer à manger du porc et à boire du vin de palmier!
Les tombes sont elles aussi particulièrement belles et originales, comme cette barque traduisant le départ du défunt pour un nouveau voyage, ou encore ces tombes surélevées dominant le lac :
et les traditions perdurent encore de nos jours.
Voici l'entrée d'un ancien village Batak fortifié. L'entrée est juste assez large pour faire passer un buffle, et juste assez haute pour laisser passer une femme avec son panier sur la tête .
Nous avons été très gentiment accueilli par le gardien de la mémoire de ces lieux, ancienne demeure de l'un des rois Batak de l'époque.
Trop mimi toutes ces petites maisons
Voici un petit aperçu de cet ancien village, certainement l'un des plus jolis et des mieux conservés.
Dans un tel décors, des spectacles de danse Batak sont régulièrement proposés aux touristes.
Ces danses traditionnelles sont intéressentes à voir, malgré le côté un peu trop touristique à notre goût...
A la fin de la danse, un des hommes se doit de casser un oeuf posé à terre du premier coup, avec sa canne magique ressemblant à un mini totem. S'il y parvient, cela promet prospérité et chance au village.
Nous avons beaucoup aimé ce coin de Sumatra si original et si riche culturellement.
En nous dirigeant un peu plus au sud du lac Toba, nous nous apprêtons à changer de culture et à entrer en pays Minangkabau.
Nouvelle ethnie, nouvelle histoire, et des paysages toujours aussi superbes composés de plaines,
de lacs,
de rizières,
et de canyons.
Ici, le canyon de Harau.
L'endroit est très pittoresque avec ses falaises lisses et verticales dont la couleur sombre tranche avec le vert intense des rizières.
Et au milieu de ces rizières, se trouvent quelques petits villages ainsi que des auberges qui avaient l'air bien sympas.
Un cadre parfait pour se reposer au calme quelques jours en pleine nature!
Plus loin dans la vallée, des paysans travaillent dans les rizières
ou dans les champs,
Mais qui sont ces gens qui me font signe?... Je les connais?... On sent l'intrigue sur son visage
pendant que les enfants attendent patiemment leurs parents, assis sur les sacs de riz.
Le blé sèche le long des routes dans les villages,
les buffles patogent tranquillement dans les marécages,
et les écoliers reviennent de l'école, toujours dans leurs beaux uniformes.
Parmi eux, il y a les filous
et les plus timides .
Nous enfourchons de nouveau notre scooter et partons à la découverte de la ville de Bukittinggi, capitale culturelle de cette région.
La saison des pluies commençant, poncho oblige pour ne pas finir complètement trempés à la fin de la journée
Oui, nos ponchos ont bien vécu... Ils finiront à la poubelle quelques jours après car à vrai dire, ils ne protègent plus vraiment tellement ils sont déchirés...
Une fois encore, les becaks sont remplacés par de jolies calèches sillonnant les rues de la ville,
la grosse horloge domine la place du marché
Cette tour, unique dans son style sur Sumatra, est devenue le symbole de Bukittinggi et représente un vestige de la période hollandaise.
où les affaires vont bon train.
Gros besoin de nettoyage à la fin... En réalité, les poules et les chèvres viennent se servir, le reste est brûlé ou continuera à traîner indéfiniment dans les rues... 
Les marchés restent le royaume de la fringue bon marché où il fait bon chiner,
et déguster de bonnes spécialités locales.
Les Indonésiens raffolent des beignets, et pour en avoir goûtés plusieurs fois, ils se mangent plutôt très bien!
Il y en a de toutes sortes : aux légumes, au tofu, à la patate, à la banane, des qui arrachent un peu, beaucoup, vraiment beaucoup!!
Ici un repas local typique à base de riz, poissons frais et aubergines à l'huile, un régal!
Bukkitinggi est également la capitale de la chips! Les étales et les stands de rue en sont remplies.
Il y a celles à la pomme de terre, à la patate douce, à la betterave, à la banane et à un tas d'autres choses encore inconnues pour nous.
Un véritable mélange de couleurs, de formes et de tailles.
Et puis il y aussi les spécialités moins appétissantes, comme ces espèces de serpents de mer séchés.
On a quand même demandé à la vendeuse comment cela se mangeait et se préparait, mais elle-même nous a répondu qu'elle ne mangeait pas ces trucs-là lol...
Il y en a pourtant tellement à vendre que cela doit avoir quand même un certain succès!
Après une petite étape historique dans les anciens tunnels japonais de la ville,
Lors de la seconde guerre mondiale, les Japonais creusèrent ces tunnels afin de se mettre à l'abris d'éventuels raids aéries menés par les forces alliées.
nous avons été de nouveau séduits par l'architecture si élégante et raffinée de cette région.
Après un petit aperçu de celle-ci dans le centre-ville de Bukittinggi,
La tour de l'horloge en fond, et les dômes des mosquées qui se mélangent à ces toitures élancées que l'on peut voir sur la droite.
L'entrée dans la ville se fait par ce joli pont plutôt atypique.
les plus belles demeures se révèlent au fur et à mesure que nous nous éloignons dans la campagne environnante.
Les toits sont toujours plus hauts et plus élancés
Certainement les maisons les plus originales et les plus belles que l'on ait pu voir au cours du voyage.
Et ce n'est pas fini :
Il s'agit là du drapeau des Minangkabau (l'ethnie du coin).
Le rouge symbolise le courage, le noir la fertilité et le jaune la richesse.
Et l'ancien palais royal, très beau lieu d'architecture traditionnelle.
Voilà, c'est avec un pincement au coeur et toujours dans cette bonne humeur à l'indonésienne
En avant, les chiens y compris!
que notre voyage se termine.
Une aventure qui nous marquera à jamais, des souvenirs pleins la tête, un voyage qui orientera certainement nos choix et nos décisions dans nos vies futures et qui nous changent profondément.
Nous avons appris à écouter, à observer, à avancer, à se dépasser, à relativiser.
La découverte de tous ces pays et de toutes ces cultures est extrêmement enrichissante, et ce sont sans aucun doute toutes ces rencontres et ces contacts avec la population locale qui resteront nos meilleurs souvenirs.
Une partie de notre vie se termine à présent pour laisser place à de nouvelles aventures.
Notre vol retour pour Paris nous attend à Kuala Lumpur en Malaisie.
Nous ne pensions pas revenir autant de fois sur Kuala Lumpur, mais il est vrai que les longs courriers y sont toujours plus avantageux au niveau prix.
Alors comme nous commençons à bien connaître la ville, plus de visite au programme, mais une cure de bonne bouffe!! La ville étant très cosmopolite, nous nous régalons dans les nombreux restaurants chinois,
Pétage de bide!! Riz cantonnais, canard, raviolis vapeur, poulet pimenté...
sur les étalages de fruits exotiques à n'en plus finir
et chez notre indien préféré chez qui l'on peu venir trois ou quatre fois dans la journée ne serait-ce que pour prendre un "cheese naan"... Et tout le reste!!
Cheese naan et excellent poulet tandoori!
Roti au fromage avec sauce au curry... Un régal!
Merci encore à tous de nous avoir suivis, et pour tous ces petits commentaires laissés qui nous ont fait vraiment plaisir!!
Bye bye...
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