La ville de Varanasi, plus connue sous le nom de Bénarès, est la cité qui accueille le plus de pèlerins en Inde. Elle est dédiée à Shiva et fait partie des sept villes sacrées de l'hindouisme. 

C'est à la fois impressionnant et fascinant de se retrouver au bord du Gange et de pouvoir assister à une telle ferveur religieuse : les bains dans le Gange censés laver de tous les péchés,

les vaches participant aussi aux bains sacrés 

les cérémonies religieuses qui ont lieu tous les soirs au coucher du soleil et qui attirent un monde fou de touristes et d'Hindoues !!

 Nous n'avons pas compris grand chose à ces rites , mais plusieurs Brahmans effectuent tout une série de gestes avec de l'encens et du feu notamment, puis ils sonnent des cloches...

 

L'ambiance y est festive et cela reste très intéressant à regarder.

Au loin, nous pouvons apercevoir les premiers bûchers...

Selon la croyance Hindoue, mourir à Varanasi sur les bords du Gange permettrait de stopper le cycle des réincarnations et d'accéder directement au Nirvana...

La crémation s'effectue selon un rituel très précis auquel nous avons pu assister. Nous ne pensions pas pouvoir nous approcher des bûchers, mais en réalité rien ne l'interdit et les touristes peuvent être présents, à condition bien évidemment de ne prendre aucune photo. Des Japonais ont voulu déroger à la règle, ils se sont vus confisquer et briser leur appareil par la famille du défunt... La pire chose qui pouvait arriver à un Japonais !

Le corps du mort est tout d'abord enveloppé dans un tissu et décoré de fleurs. Il est allongé sur une sorte d'échelle faite de bambou permettant de transporter le défunt depuis la vieille ville jusqu'au bord du Gange, lieu de la crémation. Le corps est ensuite trempé dans le Gange pour une dernière purification, puis la famille dépose sur celui-ci de la terre ainsi qu'une sorte de crème ressemblant à du beurre (nous n'avons pas réussi à savoir exactement pourquoi). Puis, le corps est alors déposé sur le bûcher qui s'embrase. Les quatre éléments sont ainsi représentés dans ce rituel : l'eau, la terre, le feu et l'air. 

Certaines famille placent leur mort dans une position particulière, avec les deux avants-bras relevés par exemple. C'est assez difficile à regarder car il arrive que certaines parties du corps soient ainsi découvertes.

Plusieurs types de bois sont vendus, du moins chers au plus onéreux, mais tous ont la particularité d'être assez huileux afin de masquer un maximum l'odeur du corps qui brûle. Les bûches de bois emplissent donc certaines rues car les crémations s'enchaînent nuit et jour 24h/24, c'est assez impressionnant. 

Les cendres sont ensuite versées dans le Gange.

Cela restera un des moments les plus intenses de notre voyage jusqu'à présent.

Lorsque le jour se lève, le Gange retrouve sa tranquillité

et certains indiens en profitent même pour faire une petite partie de cricket, le sport national de l'Inde, sur les bords de celui-ci

La promenade le long du Gange est très agréable grâce aux nombreux "ghâts" qui font la célébrité de cette ville. Il s'agit de berges recouvertes de marches de pierre qui permettent aux hindous de descendre de la ville vers le fleuve afin d'y pratiquer leurs ablutions et crémations.

Voici un des nombreux escaliers descendant de la vieille ville jusqu'au fleuve.

De nombreux temples se succèdent également tout le long du Gange, ce qui rend les bords de ce fleuve particulièrement uniques.  

Nous retrouvons en premier plan les bûches de bois servant aux crémations

Le temple penché...

Les seaux en bois permettant de récupérer l'eau du Gange. En effet, certaines personnes la boivent 

Et une petite photo de nous quand même car nous y étions vraiment !

Nous avons également beaucoup apprécié la vieille ville qui est un vrai labyrinthe avec ses nombreuses rues étroites et tortueuses qui deviennent très sombres dès la tombée de la nuit.

On se disait même que certains endroits étaient de vrais coupe-gorge, mais nous ne ressentons aucune insécurité en Inde alors que nous n'aurions peut-être pas pris ces petites ruelles de nuit chez nous. Et avec les atrocités qui sont commises en ce moment même en France, on se dit que finalement, on est peut-être plus en sécurité là où nous sommes que dans notre propre pays ... 

Le seul danger ici, c'est de se retrouver face à face avec un taureau quelque peu énervé qui déambule librement dans ces petites rues... Ca surprend !! Heureusement, une petite marche sur le perron d'une maison nous a permis de libérer le passage à ce taureau mécontent! Ouf !!

Nous quittons Varanasi pour notre dernière étape en Inde : Calcutta. Sur le chemin menant à la gare, nous retrouvons notre bordel quotidien à l'indienne  :

Après un nouveau long voyage en train, nous voilà bien arrivés à Calcutta. Nous pensions que la ville serait encore plus chaotique que Dehli, mais nous avons été plus que agréablement surpris! 

La ville est moins sale, il y a des trottoirs pour les piétons  et même des feux pour traverser!! On n'ira pas jusqu'à dire que la ville est agréable, mais pour la troisième plus grande agglomération du pays et ses 16 millions d'habitants, elle s'en sort plutôt bien!

Calcutta fut la capitale des Indes britanniques de 1773 à 1912 et cela se ressent bien de part le nombre important d'églises et de cathédrales présentes dans la ville, de part le cimetière de Park street où reposent de nombreux Anglais du temps de la compagnie des Indes

Pratique pour étendre son linge ces tombes ... Ah ces Indiens!

ainsi que par le "Victoria memorial" construit à la gloire de l'impératrice des Indes, la reine Victoria.

La "grosse"  reine victoria 

Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour visiter la ville, tout juste le temps de voir ces centaines de taxis jaunes qui circulent dans les rues

ainsi que la maison de Mère Teresa où son corps repose

En effet, nous avons préféré quitter la folie des villes indiennes pour une escapade de deux jours en pleine nature, dans une des plus grandes forêts de mangrove au monde, la réserve de Sundarbans. 

Cette réserve est constituée de nombreux bras et canaux du delta du Gange qui descendant vers le golfe du Bengale. Elle est située à cheval entre l'Inde et le Bangladesh et est classée à l'Unesco dans les deux pays. C'est aussi ici que se trouve la plus grande concentration de tigres royaux du Bengale, et c'est pour espérer en apercevoir un que nous avons voulu nous y rendre.

Les Sundarbans, c'est un ensemble d'îles situé à une centaine de kilomètres au sud de Calcutta. Pour nous y rendre, il aura fallu 4h de route, puis une péniche, puis un tuc-tuc, puis encore une péniche afin d'arriver sur l'île où se trouvait notre guesthouse.

Première péniche...

... Et seconde péniche.

Nous sommes arrivés dans un petit coin de paradis, entre fleuves, 

rizières

et petits étangs,

Piscine improvisée ... Vu la couleur de l'eau, on n'a pas osé la tester...

Le petit pont de bois pour accéder à notre chambre 

un vrai bonheur que de se retrouver un peu au calme et de découvrir une nouvelle facette de l'Inde où les habitants vivent paisiblement de l'agriculture et de la pêche dans des petites huttes en terre

On se disait que la population devait être beaucoup plus heureuse ici qu'entassée dans ces villes bruyantes et polluées...

Du côté de la faune, nous avons pu observer plusieurs crocodiles 

dont un qui était entrain de dévorer un serpent 

de jolies petites biches

des varans que les crocodiles guettent avec attention pour les bouffer!

et avec un peu d'imagination un bébé tyrannosaure 

Vous l'avez vu??

 mais à notre grand regret, aucun tigre du Bengale . Cela reste rare d'avoir la chance d'en apercevoir un, et pourtant, ils seraient à l'origine de plus de 50 morts par an ici-même, en particulier chez les apiculteurs du coin possédant des ruches disséminées un peu partout dans la forêt. 

Nous nous consolons avec ces traces de pattes de tigres

Il y en aurait un qui aurait traversé la rivière il n'y a pas si longtemps... 

Malgré la déception du tigre, nous avons vraiment passé un super moment dans cette mangrove en compagnie d'un groupe de français très sympas qui faisaient du volontariat sur Calcutta, et d'un groupe d'Indiens qui nous ont offert un petit concert le soir avec des instruments typiques d'ici ainsi qu'une cuisine délicieuse

Voici une des spécialités les plus courantes d'Inde : le Thali. Il s'agit de riz blanc servi avec des galettes de blé appelées "chapatis" et tout un accompagnement de plusieurs légumes plus ou moins épicés, d'une sauce aux lentilles au centre, et parfois de poulet et/ou de poissons. 

Nous avons mangé comme des rois et tout était excellent. On s'est vraiment fait péter le bide !! Nous qui maintenant n'avons l'habitude de manger plus qu'une à deux fois par jour, ça nous a fait tout drôle de repasser aux trois repas quotidiens plus des goûters... !!

Toutes les personnes qui connaissent Alain savent combien il est difficile pour la bouffe, et bien contre toute attente, c'est lui qui a le plus apprécié tous ces plats épicés et il en redemandait ! Il commence même à vouloir manger à longueur de journée et à devenir encore plus gourmand qu'Aurore!!

Après un mois passé en Inde, nous nous envolons à présent pour le Vietnam...

Nous avons beaucoup aimé l'architecture, tous ces palais et forteresses, ces magnifiques temples, toutes ces couleurs dans les rues, l'excellente cuisine indienne qui sent si bon!! 

Le peuple Indien est vraiment un peuple pacifiste, ils ne connaissent ni la violence, ni l'agressivité. Ils peuvent juste être  très oppressants et collants lorsqu'ils veulent te vendre un produit ou un service.

Ce qui est dommage, c'est que par conséquent il n'y a aucune relation réellement sincère entre un Indien et un touriste. C'est en tout cas notre ressenti. S'ils viennent te parler, c'est qu'automatiquement ils ont quelque chose à te vendre ou à te proposer...

L'Inde aura donc été à la fois intéressante, surprenante, éprouvante, fatigante, mais nous sommes contents d'en avoir vu une petite partie... Ce pays est si vaste qu'il faudrait des mois et des mois pour le parcourir et en découvrir tous ses trésors cachés, mais cela reste un pays qui, en le visitant comme nous le faisons de façon autonome, reste très intense physiquement et moralement, et à vrai dire nous sommes quand même soulagés d'en partir au bout d'un mois .

Nous nous retrouverons très vite au Vietnam!

 

 

 

 

 

 

Le voilà le magnifique Taj Mahal que l’on attendait avec impatience!!

Dès l’entrée, nous sommes restés muets et admiratifs devant une telle beauté. 

Le mausolée principal est entouré de quatre minarets et de quatre portes de grès rouge dont une fait office de mosquée :

La porte d'entrée principale faisant face au Taj

La porte d'entrée réservée aux Musulmans où se trouve la mosquée. 

Le Taj Mahal a été construit par l’empereur Shah Jahan afin de rendre hommage à sa troisième femme Mumtaz Mahal (d’où le nom ) qui mourut en donnant naissance à leur quatorzième enfant en 1631! Aujourd’hui, Mumtaz Mahal et son époux reposent sous ce splendide mémorial dans une chambre interdite au public, mais située juste en dessous de la chambre principale où se trouvent actuellement les deux faux tombeaux.

Le marbre blanc donne une couleur vraiment particulière au Taj, cette couleur pouvant varier du blanc éclatant au gris/rosé en fonction de l’inclinaison du soleil. On ne se lasserait jamais de l’admirer…

D’autant plus lorsque l’on voit l’impressionnant travail de sculpture qui a été fait sur le marbre, ainsi que les nombreuses frises élaborées à partir de 28 sortes de pierres précieuses et semi-précieuses en provenance de différentes parties du monde (Inde, Tibet, Népal, Yémen...)

Bon, le seul point négatif c’est le monde comme vous vous en doutez… C’est vraiment blindé de monde  !! Et ce, dès l’ouverture jusqu’ à la fermeture du site, pas un seul moment de répit ! Dans ces conditions, pas facile de prendre une photo sans avoir systématiquement une personne qui te passe devant…

Aurore est entrain de craquer ... Car on a du reprendre la photo de nombreuses fois avant de n'avoir quasiment plus personne en gros plan avec nous!

Mais on a réussi l’exploit d’avoir une photo où le Taj Mahal ne semblait être que pour nous  !!

Comme toujours en Inde, le luxe et le beau côtoient la pauvreté et c’est vraiment le cas ici. De nombreux bidonvilles se trouvent en ville à quelques pas seulement du Taj Mahal,

ses occupants se lavant et faisant leur lessive dans la Yamuna river bordant le Taj

Hors quand on voit la couleur de l’eau ainsi que toutes les poubelles qui y sont déversées, on ne s’aventurerait même pas à y tremper un orteil …

Beaucoup de gens ne viennent sur Agra que pour le Taj Mahal, et pourtant la ville mérite d’y rester bien deux jours car elle possède d’autres points d’intérêts, en particulier son imposant fort, le plus grand d'Inde, dont la construction commença en 1565 sous le règne de l’empereur Akbar, avant d’être agrandi par son fils aîné Shah Jahan.

Les murs d'enceinte de grès rouge mesurent 21 mètres de haut et s'étendent sur presque 3 km de long.

Celui-ci transforma peu à peu ce fort qui n’avait qu’une vocation militaire initialement, en un véritable palais avec une fois de plus l’utilisation de son matériel favori (tout comme le Taj) : le marbre blanc.

Ici, même les perroquets contribuent à la destruction  !

Déjà que les indiens ont du mal à entretenir leurs monuments, alors si les perroquets s’y mettent, c'est foutu !!

Ce fort, classé à l'Unesco depuis 1983, est vraiment immense et offre de belles vues sur leTaj,

Et oui, c'est bien la pollution!!

 mais une petite partie seulement du fort reste accessible au public car l’armée occupe encore une grande partie des lieux.

La petite anecdote historique concernant ce fort c’est que Shan Jahan qui en est le principal fondateur, se retrouva emprisonné jusqu’à sa mort à l’intérieur même de celui-ci, et ce par son propre fils qui voulait alors détrôner son père et prendre à son tour le pouvoir … Shan Jahan n’avait plus qu’à contempler son beau Taj Mahal au travers de la petite fenêtre de sa cellule…

De nombreux autres mausolées sont disséminés aux alentours de la ville, notamment le Itimad-ud-Daulah encore appelé « Baby Taj », beaucoup moins impressionnant que le Taj comme son nom l’indique…

Mais une bien belle tombe quand même  !! Il s’agit de la tombe du grand-père de Mumtaz Mahal, construite entre 1622 et 1628.

Par contre, nous avons un peu foiré notre expédition à l’ancienne cité fortifiée de Fatehpur Sikri, située à une quarantaine de kilomètres d’Agra… Cette cité était l’ancienne capitale de l’empire Moghol entre 1571 et 1585 sous le règne de l’empereur Akbar.

Nous avons commencé la visite par la grande mosquée Jama Masjid

et son impressionnante porte d’entrée,

et là nous nous sommes faits assaillir par tout un tas de petits jeunes qui voulaient absolument nous faire faire une visite guidée. On avait beau leur dire « non », ils étaient tenaces et ne te lâchaient pas. C’était vraiment insupportable et oppressant et ça nous a un peu pourri la visite, d’autant plus qu’ils n’arrêtaient pas par la suite de te réclamer de l’argent pour quelque chose que tu n’avais pas voulu, c’était vraiment très chiant…

 On s’est vite échappé de cet endroit, mais du coup, on a raté toute une partie (certainement le plus belle et la plus intéressante d’ailleurs ) où se trouvaient différents palais construits par Akbar pour ses différentes femmes, des jardins et pavillons… Bon, ben nous n’avons rien vu de tout çà… Faut dire que c’était aussi particulièrement mal indiqué !

Et puis Aurore avait encore le ventre en vrac ce jour-là, et un des petits n’arrêtait pas de la suivre en lui disant « toi problème, toi toilettes ! », le même qui nous a sorti ces quelques phrases en français avec son petit accent indien : « Bonjour MessiUUe, comment ça va, comme ci comme çà, Sarkozy c’est fini maintenant c’est Hollande, Sarkozy il est petit… » Il nous aura bien fait rire celui-là quand même, dommage qu’il ait été aussi collant  !

Nous quittons Agra avec un dernier petit repas en terrasse pour apprécier une dernière fois ce splendide Taj Mahal,

ainsi que par cette photo que l'on adore

et nous prenons la route, ou plutôt les « rails » pour Khajuraho, ville connue pour ses nombreux temples aux sculptures érotiques …

Ces temples font parties des plus beaux d’Inde, et auraient été construits entre 950 et 1050 après JC, sous la dynastie des Chandella originaire du Rajasthan. Après la chute de cette dynastie, le site aurait été complètement abandonné et recouvert par la végétation, et ce n’est qu’en 1840 que ces temples furent de nouveau mis au jour. Les travaux de restauration ont été effectués au début du XXème siècle et auront duré une quinzaine d'années. Actuellement, sur les 85 temples initiaux, 22 existent encore et ont pu être restaurés.

Les temples sont vraiment magnifiquement sculptés, c’est assez impressionnant d’imaginer le travail que cela représente.

Les Chandella tenaient absolument à représenter tous les aspects de la vie, y compris la vie sexuelle, au travers de leur sculpture. En réalité, les sculptures érotiques ne représentent que 5% de l’ensemble des sculptures présentes, mais ce sont elles que l’on cherche en priorité évidemment  ! En voici quelques exemples : 

Ici, pleins de petits souvenirs sont à l'image de ces représentations érotiques, le souvenir phare étant le porte-clé animé reproduisant une sodomie! Mais le plus drôle c'est le vendeur qui essaye de te le vendre avec sa petite annonce "Sodomie pour tout le monde, gulum gulum!"

Nous avons d’ailleurs appris que le Kamasutra ne se résume pas aux seules 64 positions sexuelles que l’on connaît tous. Il s’agit en réalité d’un recueil constitué de plusieurs ouvrages, chacun traitant d’un art de vivre tel que le comportement du citadin, le choix d'une épouse, les conseils de bon sens, la pratique de la musique... Il prodigue également des conseils de séduction pour une vie harmonieuse dans le couple au travers de ces positions sexuelles qui étaient destinées à l'origine à l'aristocratie indienne.

La ville de Khajuraho est très agréable. C’est une toute petite ville située en pleine campagne, beaucoup plus calme que tout ce que l’on a connu jusqu’à présent en Inde, où nous avons pu reprendre nos bonnes habitudes avec la location de vélo tout pourris

  On adore à chaque fois nos journées en vélo, cela permet de quitter un peu les sentiers touristiques et de s’aventurer librement et tranquillement dans des petits villages où aucun touriste ne passe, et çà c’est vraiment cool !! Les habitants sont alors encore plus curieux et étonnés de nous avoir parmi eux et c'est plutôt marrant. Bon, le village que l'on a traversé était bien dégueulasse quand même! La preuve en image 

Le paysage quotidien de l'Inde... Avec les petits cochons qui se régalent dans les poubelles.

Notre prochaine étape, et non la moindre, les bords de cette mythique rivière : le Gange !!

A très vite !

 

 

Prendre le train couchette en Inde pour rejoindre la ville de Jodhpur, notre première étape au Rajasthan, c’est fait !!

On s’attendait au pire, mais au final ça s’est super bien passé en nous avons même plutôt bien dormi. C’était des petits compartiments de six couchettes, et nous étions avec une famille indienne qui nous a fait partager leur repas du soir, on s’est régalé !! Alain en a même mangé les brocolis qui étaient dans le riz, c’est pour vous dire comme c’était bon .

Le Rajasthan est appelé le pays des rois. En effet, du 6^ème au 19^ème siècle, cette région était composée de nombreux petits royaumes rivaux qui cohabitaient entre eux de façon plus ou moins houleuse, et qui combattaient les nombreux envahisseurs voulant s’approprier cette région de l’Inde située à la frontière avec le Pakistan. Ceci explique le nombre important de palais et forteresses encore présents aujourd’hui et qui font toute la richesse du Rajasthan.

A commencer par notre coup de cœur, la ville de Jodhpur surnommée « la ville bleue ». Elle est située à l’ouest du Rajasthan et est dominée par l’imposant et majestueux fort Mehrangarh dont la construction débuta en 1459 sous le règne de Rao Jodha, le fondateur de la ville de Jodhpur.

 Ce fort à la très belle architecture surplombe la ville bleue du haut de ses 122 mètres.

Le bleu représentait à l’époque l’appartenance à la caste des Brahmanes, caste regroupant les prêtres, les sacrificateurs, les professeurs et les hommes de loi. Cette couleur permettait aussi de protéger les maisons de la chaleur et de repousser les moustiques .

L'entrée du fort composé de nombreux palais et cours intérieures

Ca va, ils se mettaient bien les maharaja!!

Nous avons beaucoup aimé nous balader dans la ville et nous perdre dans ce dédale de rues étroites et tortueuses

De très jolies façades sont encore disséminées un peu partout dans la ville

envahies une fois de plus par les tuc-tuc,

les marchands, les chèvres,

et les vaches que l’on a surnommées les « vaches citadines » . Elles se promènent en toute liberté dans la ville, se reposent sur les trottoirs avec les chiens, et se nourrissent d’ordures… Elles ne sont pas bien grosses les pauvres...

Trois autres petites merveilles se cachent encore à Jodhpur :

la « piscine municipale » particulièrement originale 

 les jardins de Mandore où se trouvent un nombre incalculable de singes

Bon, faut pas trop s'en approcher surtout si il y a le petit...

et de très beaux monuments construits à la mémoire des Maharaja et édifiés à l’emplacement même où avait eu lieu les bûchers funéraires des souverains défunts,

ainsi que le mausolée de Jaswant Thada, un des maharaja de Jodhpur, construit par son fils en 1899

 Nous avons eu la chance de trouver un petit resto très sympa juste à côté de notre hôtel, tenu par une super équipe d’indiens dont un qui parlait très bien le français. L’endroit était tellement agréable que nous avons bien squatté leur jolie terrasse pour boire un coup ou bien manger un de leur délicieux massala, à l’écart du bruit et de l’agitation de la ville, et ce pour un prix dérisoire . 

Nous avons également fait la rencontre de deux petits jeunes qui tenaient  absolument à nous inviter chez eux pour prendre le thé. La mère paraissait toute contente de nous accueillir et le thé était excellent. Les indiens attachent très peu d’importance aux biens matériels quand on voit leur modeste maison : très peu d’espace et de meuble, juste un lit et quelques étagères, vraiment le strict minimum. Nous nous vivons dans nos maisons, eux ils vivent dans la rue et leur maison c'est juste pour dormir, c’est vraiment l’impression que cela nous a donné. L’un des deux jeunes faisaient la collection de billets tandis que l’autre adorait dessiner, du coup nous y sommes retournés le lendemain avec un billet malaisien ainsi qu’une boîte de crayons, qu’est-ce qu’ils étaient heureux !!

C’est à Jodhpur que l’on détient le record de « selfie »lol  ! Les Indiens veulent absolument tous se photographier avec nous , les jeunes comme les moins jeunes! 

On ne sait pas s’ils font çà avec tous les blancs ou bien le fait que l’on soit deux petits blonds au milieu de tous ces bruns à peau mate les amuse beaucoup… On commence même à refuser car ça peut vite devenir une histoire sans fin et tu peux facilement passer ta journée à faire des selfies avec eux si tu ne dis pas non. Parfois tu ne te rends même pas compte qu’un ou deux indiens sont venus se poster discrètement derrière toi pendant que l’on se prend en photo, et font leur selfie avec toi ni vu ni connu… C’est assez marrant au début mais ça devient quand même un peu chiant et lourd à la longue …

Nous poursuivons notre route vers la ville de Pushkar, au centre du Rajasthan ; Cette ville où la religion tient une place très importante car elle est un grand lieu de pèlerinage pour l’Hindouisme. En effet, la légende dit que les dieux lâchèrent un cygne avec un lotus dans le bec, et que celui-ci devait laisser tomber le lotus à l’endroit où le dieu Brahma devait procéder à un rituel hindou. C’est à Pushkar qu’il fit tomber ce lotus, c’est pourquoi l’eau du lac serait sacrée et les indiens s’y rendent donc pour s’y baigner et se purifier.

Le lac sacré

Apparemment, les singes viennent aussi se purifier 

ou bien taper la causette ;-)

 Cette petite ville compterait à elle seule plus de 400 temples, certains très imposants

tandis que d’autres ne sont représentés que par une de leur nombreuses divinités située au coin d’une rue et devant laquelle les indiens viennent prier et y déposer leurs offrandes (du riz, des épices, des colliers de fleurs principalement).

Ganesh, dieu de la sagesse, du savoir et de la prudence

Nous avons pu découvrir également un joli temple Sikh (une des religions pratiquée par seulement 1,8% de la population indienne),

et effectuer nous aussi notre prière au bord du lac avec don obligatoire à la fin (l’attrape touriste à fond  !), mais ça fait partie du folklore de la ville et c’était très intéressent de le faire. Nous avons donc jeté notre fleur dans le lac, eu droit à notre tâche rouge au milieu du front «  le tilak » et fait notre don 

Bon, ils n’étaient pas très contents car Alain s’est planté entre « one thousand » et « one hundred » roupies quand il a fait sa promesse de don dans la prière, du coup quand il n’a donné que cent roupies, ils nous ont dit : « non, il faut donner mille, vous avez promis !! Vous ne pouvez pas changer… » Bon, ils ont compris qu’on avait quelques lacunes an anglais et ont accepté les cent roupies …

Pushkar était en plein festival quand nous y étions, du coup il y avait des défilés bien sonore dans les rues

et même le soir, impossible de manger dans le calme ,

à croire que les indiens adorent le bruit permanent !! C’est l’Inde, le bruit fait partie de leur vie au quotidien, particulièrement celui du klaxonne qu’ils utilisent sans modération !!

Cette petite étape à Pushkar nous a beaucoup plu car il s’y dégage vraiment une ambiance particulière avec cette ferveur religieuse qui règne sur la ville, sans compter de nouveaux arrivants dans la circulation : des singes,

des cochons

et des dromadaires qui se mêlent aux vaches et aux chèvres déjà présentes.

Cela commence à faire un beau mélange tout çà, et surtout un beau bordel qui ne cesse de s’agrandir .

 Nous regrettons juste de ne pas avoir pu assister à l’immense foire aux chameaux qui se déroule ici chaque année courant novembre, 10 jours avant la pleine lune exactement ! 50000 chameaux à vendre se retrouvent dans la seule petit ville de Pushkar et sont maquillés, tondus de façon très spéciale avec des formes géométriques et porteraient des colliers… Les Indiens seraient également vêtus de leurs plus beaux habits pour l’occasion. Cela doit être très impressionnant à voir.

Nous quittons à présent Pushkar pour rejoindre la ville de Udaïpur dans le sud du Rajasthan. C’est une ville construite autour d’un joli lac, le lac Pichola,

et qui attire de nombreux touristes aisés depuis que de nombreux anciens palaces aient été transformés en hôtels de luxe

Pleins d'hôtels dans ce genre...

Un autre superbe hôtel que l'on distingue au fond

Cette petite ville, fondée en 1559 par le maharaja Udai Singh II, est vraiment agréable et très belle. Elle aurait servi de décor au film « Octopussy » de la série des James Bond.

 Nous avons trouvé un petit hôtel dans une impasse bien au calme, avec une jolie terrasse rien que pour nous où nous pouvions nous poser tranquillement,

entourés de singes

et d’une grosse tortue de terre qui adorait venir sous notre lit dès que nous laissions la porte ouverte .

Après s’être fait plaisir dans un bon resto avec vue imprenable sur le lac (ici tu peux vraiment te faire plaisir de temps en temps sans pour autant exploser le budget, et manger sur la terrasse d’un très bel hôtel  ),

nous sommes partis à la découverte des beautés de la ville :

-    Le City palace, datant de 1571, qui était le palais des différents rois de la ville. 

    Les temples, dont le Jagdish Temple construit en 1651, l’un des plus grands temples dédié à la déesse Vishnu avec son toit superbement sculpté,

-          Les nombreux hôtels de luxe avec notamment le Jag Niwas construit par Udai Singh II au beau milieu du lac Pichola. Il s’agissait du palais d’été du maharaja avant de devenir le célèbre « Lake Palace Hotel » de renommée mondiale que l’on retrouve dans James Bond.

Nous avons même eu le droit par le couple qui tenait le commerce où nous achetions toutes nos bouteilles d’eau, à une petite démonstration sur la façon de préparer le thé massala avec dégustation à la clé évidemment , un moment de partage très sympa où nous n’avons pas pu résister à l’achat de quelques sachets d’épices et de thé pour pouvoir se concocter un thé aussi délicieux que celui qu’ils nous ont chaleureusement offert.

Nous finissons notre boucle du Rajasthan par la capitale de cet état : Jaïpur, et le retour avec appréhension à la grosse ville après ces quelques étapes bien agréables.

Cette ville a été fondée en 1727 par le maharaja Jai Singh II, et a la particularité d’être entourée par une muraille toute rose de 6 mètres de haut sur 4 mètres de large.

Elle est en effet surnommée « la ville rose » bien qu’elle n’est pas toujours été de cette couleur. En réalité, c’est en prévision de la visite du prince Albert en 1876 que la ville fut peinte en rose dans sa totalité, le rose étant une couleur de bienvenue.

 Notre appréhension était bien fondée. A peine arrivés, on se sent déjà oppressé : le monde, le bruit, un trafic de fou, les conducteurs de tucs-tucs et les marchands qui n’arrêtent pas de interpeller (encore pire qu’à Delhi !!).

Les rues de Jaïpur qui ne désemplissent pas...

Il y a bien un métro mais il dessert très mal la ville, donc si tu ne veux pas payer systématiquement un tuc-tuc pour te déplacer, et bien tu marches beaucoup et tu essayes tant bien que mal de te frayer un chemin au milieu de cette cohue horrible. C’est épuisant, fatiguant et stressant, surtout quand vient le moment de traverser la route… Toute une épreuve !! Non franchement, nous n’aimons pas du tout cette ville qui est pourtant décrite dans les guides et par les quelques touristes que l’on a rencontrés auparavant comme agréable et plaisante… Alors soit on est passé complètement à côté de la ville, soit… On ne comprend pas du tout ce qu’il peut y avoir de plaisant ici . Même pour te poser un instant sur une terrasse boire un verre ou manger un bout, tu ne peux pas car il n’y a rien.

Heureusement que la ville possède quelques édifices qui valent quand même le détour, notamment :

 Le City palace une fois de plus  dont les premières constructions ont été faites à l’initiative de Jai Singh II vers 1730. Des ajouts successifs ont ensuite été faits par divers dirigeants jusqu’au XXème siècle. La plus grande partie du palais demeure encore aujourd’hui une résidence royale.

 Le Jantar Mantar qui est un observatoire astronomique classé à l’UNESCO et construit entre 1727 et 1733 sur ordre du maharaja Jai Singh II qui était un passionné de mathématique et d’astronomie.

Il y a pleins d'instruments de mesure de cette taille dont on n'a pas compris grand chose aux explications... En gros, ils arrivaient à connaître la position des astres et donc à déterminer un calendrier ainsi qu'à prédire les dates d'événements importants tels que des mariages, des déplacements... 

  Le Hawa Mahal ou palais des vents construit au 18ème siècle,

Des centaines de petites fenêtres et balcons ornent sa façade sur cinq étages, ce qui permettait aux femmes du harem royal de voir l’extérieur sans être vues en retour.

  Le Jal Mahal ou water Palace datant du 18 ème siècle également,

  et l'incontournable Amber fort, une splendide forteresse qui était auparavant la capitale du Rajasthan et le siège du pouvoir royal avant que Jai Singh II ne transfère celle-ci sur l’emplacement actuel de la ville de Jaïpur.

Nous ne ferons pas la Chine, mais nous aurons eu quand même notre petite muraille 

Une des entrées du fort

et ses nombreuses cours et terrasses

Les gardiens de la muraille!

Nous avons adoré nous perdre dans ce fort qui est un véritable labyrinthe, et dont la majeure partie reste complètement ouverte au public.

Avant de terminer cet article, nous rajoutons de nouveau un animal dans la circulation 

et nous quittons à présent le Rajasthan pour nous rendre à Agra et découvrir le tant attendu Taj Mahal !!

Après quatre vols depuis Oulan-Bator, une escale à Pékin, une à Kuala Lumpur (super aéroport avec pleins de galeries marchandes, de restos, et une super terrasse extérieur donnant sur les pistes d'où tu peux vraiment bien observer les avions décoller et atterrir  ) et une à Hyderabad dans le sud de l'Inde, nous voici enfin à Delhi !

Cette ville de 25 millions d'habitants qui en fait la 2ème ville la plus peuplée au monde, comprend la ville de New Delhi qui aujourd'hui représente la capitale de l'Inde.

A peine arrivés, ouahh... Le choc!! On nous l'avait toujours dit mais même avertis, c'est le gros choc quand même!! Le monde, le bruit,la circulation, les klaxons à tout va, les odeurs, la saleté, la pauvreté...

En plus, à peine arrivés, on est tombé un peu dans une entourloupe... Nous voulions rejoindre notre hôtel à pied et pour cela il fallait que l'on traverse la gare de trains, ce qu'un gars de la sécurité nous a interdit de faire. Il a commencé à nous dire que le quartier où était notre hôtel était dangereux, qu'il ne fallait pas y aller. C'est vrai qu'il avait l'air sincère et bienveillant, du coup lorsqu'il nous a conseillé de nous rendre à l'office du tourisme pour être bien informés sur la ville, nous y somme allés. Sauf qu'une fois arrivés, on a vite compris que ce n'était pas vraiment un office de tourisme mais plutôt un truc privé avec pleins de petits bureaux. Là un mec nous accueille et commence à nous dire qu'il ne faut pas rester sur  Delhi en ce moment, que dans le quartier de notre hôtel (où se trouvent tous les hôtels bons marché), il y a un grand festival qui s'y déroule pendant au moins 10 jours et que c'est le gros bordel pour s'y rendre, et par-dessus çà il y aurait une épidémie de dengue et que pleins de gens sont entrain de mourir un peu partout ... Il nous dit qu'il faut absolument partir de Delhi ... Mais tous les trains et bus étaient soi-disant complets, donc l'unique solution était un taxi ou un hôtel hors de prix dans un autre quartier de la ville... Bref, on a pris nos sacs et on s'est vite barré de là, on a pris le premier tuc-tuc qui passait et qui nous a emmené là où on voulait sans aucun problème. Pour ce qui est du festival, nous n'en n' avons pas vu la couleur, tout comme les victimes de la dengue... Un gros bobard pour nous faire cracher de l'argent et se prendre de bonnes commissions dessus !!

On a bien compris la leçon, il fait se méfier des gens qui veulent t'aider ici! Ils ne te donnent jamais la bonne info et t'embarquent toujours dans des trucs où ils vont pouvoir avoir leur petite commission. Ca marche comme çà ici, du coup on n'écoute plus personne et on se débrouille par nous-même, plus rapide, moins cher et plus efficace!!

Nous sommes restés 3 jours sur Delhi, ce qui nous a permis de prendre un peu nos marques et de s'habituer à ce bordel permanent... Et ma foi, on s'y est habitué et on commence même à apprécier! Heureusement que la capitale est dotée d'un super métro propre et moderne qui facilite énormément les déplacements, car s'il avait fallu prendre des bus, on y serait encore  ...

Tout est une aventure ici, particulièrement se frayer un chemin dans la ville! Pour vous donner une idée 

Ce n'est pas un embouteillage, c'est comme çà à toute heure...

On peut y distinguer l'enseigne lumineuse d'une pharmacie et d'un cabinet dentaire , à proscrire!!

Après les images, on vous rajoute le son!

Il n'y a quasiment pas de feux ici, donc pour traverser il faut se lancer, et c'est la circulation qui s'adapte à toi. C'est un peu effrayant au début car tu vois les voitures, les bus, les tuc-tuc, les scooters, sans oublier les quelques vaches et chèvres qui font aussi partie de la circulation, te foncer dessus, mais au final ça se passe bien, tout le monde s'évite, enfin à peu près...

Tous tes sens sont en éveille en permanence!

Le toucher : en effet avec plus d'un milliards d'indiens dont 20 millions sur Delhi c'est inévitable!!

L'odorat : Les bonnes odeurs de bouffe et d'épices se mélangent aux odeurs d'ordures et de pisse. Tu peux détecter les toilettes public bien en avance tellement ça pue et c'est immonde... Ce sont des piscines de pisse... Il te faudrait des bottes pour y aller et encore...

Le goût : On ne peut malheureusement pas vraiment goûter à toute la bouffe que l'on trouve dans la rue et qui sent tellement bon au vue des normes d'hygiène inexistantes et de sales infections intestinales que nous ont racontés d'autres voyageurs, dont certaines se sont soldées par une hospitalisation... (petit clin d’œil à Boris si tu nous lis ). Mais nous avons quand même pu goûter à certains plats dans des lieux qui nous semblaient corrects, et c'est vraiment super bon même si il faut le dire çà arrache la gueule!! Heureusement que les Macdo' sont là pour mettre les intestins au repos, même si le choix est restreint car pas de porc pour les musulmans et pas de bœuf pour les hindoues (la vache est sacrée), du coup il reste le poulet!

L'ouïe : le bruit incessant du klaxonne ainsi que tous les conducteurs de tuc-tuc qui n'arrêtent pas de te héler pour que tu fasses appel à leur service, et ce, même si tu leur réponds dix fois "non" 

La vue : toute cette agitation et ces mélanges de couleurs entre les saris des femmes et les étalages d'épices...

Ce qui rend ce pays à la fois difficile, dur, déroutant mais en même temps fascinant, c'est que ce qu'il y a de plus moche côtoie ce qu'il y a de plus beau

Les trottoirs envahis de déchets, et encore sur cette photo c'est plutôt propre... En fait tout est jeté par terre et les poubelles sont inexistantes.

Les fils électriques qui pendent de partout...

Sans compter tous les sans-abris qui dorment au milieu des déchets ou bien encore ceux qui gagnent leur vie en nettoyant les oreilles des autres avec un coton-tige réutilisé entre chaque client... ou bien le "petit salon de coiffure" installé sur le bord d'un trottoir

Et au milieu de tout cela, se trouvent de véritables merveilles architecturales tel que :

le Red fort 

Ce fort est très important pour le peuple indien car c'est ici que le drapeau indien fut déployé pour la première fois lors de l'indépendance de l'Inde le 15 août 1947. Depuis, à chaque anniversaire de l'indépendance, le premier ministre s'adresse à la nation depuis ce fort.

Il aurait été construit vers 1640, lors de l'Empire moghol. Les moghols sont des dynasties musulmanes venues de Perse et d'Afghanistan, qui ont dominé l'Inde durant près de trois siècles, du XVème siècle au XVIIIème siècle. C'est principalement de cette époque que datent tous les grands palais et forteresses du pays.

Puis, la dynastie des moghols décline et ce sont alors les Britanniques qui s'emparent de l'Inde, créant l'Empire britannique des Indes qui comprenait alors aussi le Bangladesh et le Pakistan actuel. Cette période coloniale s'est étendue de 1750 à 1947, ce qui pourrait expliquer que la majorité des Indiens parlent très bien anglais et que la conduite se fasse à gauche encore aujourd'hui.

Ce n'est qu'en 1917 que le combat pour l'indépendance prend de l'ampleur sous Ghandi prônant la non-violence et la désobéissance civile face aux Britanniques, et ce jusqu'en 1947, date de l'indépendance de l'Inde.

Ce fort renferme de nombreux palais et mosquées et permet de fuir un instant la folie de la ville 

 

Humayun's tomb

Il s'agit du tombeau du second empereur Moghol Humayun

Plutôt imposant comme tombeau! Il a été construit au XVIème siècle

 

Le Qutb Minar

Une sorte de tour de la victoire pour les musulmans. Elle a été construite entre les années 1200 et 1300, et mesure 73 mètres de haut avec un diamètre de 15 mètres à sa base. Elle est le cœur d'une ancienne cité musulmane où fut construite la première mosquée d'inde.

En réalité, la religion principale en Inde est l'Hindouisme pratiquée par 80% de la population, suivie de la religion Musulmane (14%) puis du Christianisme (2%). Viennent ensuite d'autres religions dont on ne connaissait même pas les noms ainsi qu'une petite part de Bouddhiste (0,7%)... Les relations entre Hindoue et Musulmans sont assez tendues et ont été à l'origine de plusieurs attentats meurtriers ces dernières années.

 

Le temple Akshardham

Ce temple est tout récent. Il a été construit dans les années 2000 et n'est ouvert au public que depuis 2005. Il représente toute la culture indienne, de part son architecture ainsi que de part toutes les représentations religieuses présentes.

De magnifiques sculptures d'éléphants entourent l'ensemble du palais. L'éléphant représente chez les Hindoues la force, l'intelligence et la longévité.

 

Dans les jardins du palais se trouve cette représentation de la fleur de Lotus, fleur sacrée chez les Hindoues dont le déploiement des pétales symbolise l'épanouissement de l'âme...

 La mosquée Jama Masjid, la plus grande mosquée d'Inde

Et enfin la porte de l'Inde, inspirée de notre arc de triomphe 

Nous prenons notre premier train depuis le début du voyage ce soir, pour rejoindre le Rajasthan où nous nous retrouverons pour la suite!